Zunächst einmal wünsche ich Dir viel Erfolg bei Deinem Vorhaben. Natürlich helfen wir Dir gern. Das Hobby Tafeltrauben macht regelrecht süchtig. Wer die Anfangsschwierigkeiten bewältigt, kann nicht mehr davon ablassen.

Zum gewolltem Nichtspritzen: Alle, die überhaupt nicht spritzen wollten, sind auch mit den pilzfestesten Sorten gescheitert. Es gibt sehr pilzfeste Sorten wie Muskat Bleu und mit einem luftigen Stockaufbau kann man viel erreichen, aber ein Minimalspritzaufwand ist trotzdem sinnvoll. Die einzige wirklich pilzfeste PiWi-Sorte, die Du aufgeführt hast, ist Muskat Bleu, aber Du willst ja kernarme oder kernlose Sorten und es gibt kaum eine andere Sorte, die störendere Kerne als Muskat Bleu hat. Eine kleine Muskat-Bleu-Beere besteht aus 4 riesigen Kernen, einer zähen Beerenhaut und ca. 2 Tropfen köstlichen Saftes, aber kein Fruchtfleisch. M.B. hat weitere häßliche Eigenschaften, so daß ich M.B. schon vor vielen Jahren wieder gerodet habe. Die allermeisten von Dir aufgeführten Sorten außer Venus haben nur eine mittlere Pilzfestigkeit. Venus hat eine riesige Laubwand, aber nur sehr kleine Trauben und Beeren. Mal abgesehen von der für meinen Standort z.T. zu späte Reifezeit, würde ich keine einzige der von Dir aufgeführten Sorten anbauen, meist wegen des erforderlichen zu hohen Spritzaufwand. Ich spritze zwar, aber wie wir wahrscheinlich alle hier im Forum möchte ich so wenig wie möglich spritzen. Dafür braucht man eben sehr pilzfeste Sorten.

Ratschlag: Baue nicht vorschnell irgendwelche Sorten an, um Deinen Weinberg schnell voll zu bekommen. Du merkst erst nach mehreren Jahren, was eine Sorte taugt und dann hast Du schon viele Jahre Hoffnung und Geld sinnlos investiert. Nutze bei Deiner Sortenwahl unsere Erfahrungen.

Außer den Pilzkrankheiten haben Reben weitere Todfeinde, z.B. die Kirschessigfliege und der Traubenwickler. Beide befallen vorwiegend rote und blaue Sorten. Wenn Dein Weinberg inmitten eines größeren Weinberges liegt, dann kannst Du von Pheromontafeln Deiner Nachbarn eventuell profitieren, die den Traubenwickler verwirren. Gegen die Kirschessigfliege hilft keine Chemie, da diese erst unmittelbar vor der Reife die Trauben befällt, so daß praktisch kein Spritzmittel wegen der Wartezeiten mehr eingesetzt werden kann. Die Profiwinzer haben eine Sondergenehmigung und dürfen noch bis 24 h vor der Lese spritzen. Wenn Du an diese Spritzmittel irgendwie kommen würdest, dann hast Du Tafeltrauben wie in der Kaufhalle, die total überspritzt worden sind. Da wir solche Trauben nicht essen wollen, bauen wir selbst Tafeltrauben an.
Wir Hobbywinzer haben eine "Waffe" gegen Kirschessigfliege und Traubenwickler, die Profiwinzer aus Kostengründen nicht einsetzen können - den Organzabeutel. Da Deine geplante Fläche schon recht groß ist, würde das aber schon recht teuer werden. Du bräuchtest die Größe 30x40 cm.

Zunächst eine Frage: Warum willst Du so viele Tafelreben anbauen? Kannst Du diese wirklich verbrauchen bzw. vermarkten?

Wenn Du Saft machen willst sind Tafeltrauben nicht gut geeignet. Einer der Unterschiede zwischen Tafel- und Weintrauben besteht darin, daß Tafeltrauben ein festes Fruchtfleisch besitzen und Weintrauben nicht. Wenn Du Tafeltrauben auspresst, dann entsteht durch das Fruchtfleisch eine Art Mus, bei Weintrauben dagegen Saft. Achtung: Dampfentsafter eignen sich nicht zum Entsaften von Trauben. Der dampfentsaftete Traubensaft schmeckt scheußlich. Kaltgepreßter Saft ist aber nicht lange haltber. Die Haltbarmachung von Traubensaft gelingt einem Industrieunternehmen mit genauer Meß- und Prozeßtechnik, aber kaum einem Laien. Wird der Traubensaft zur Haltbarmachung zu wenig erhitzt, dann ist er nicht steril und nur wenige Grad zu viel und er schmeckt scheußlich.

Wenn Du wirklich Saft oder Wein machen willst, dann gibt es unter den Weintrauben auch sehr pilzwiderstandsfähige Sorten, z.B. Solaris und Muscaris. Fürs Saftmachen spielen Kerne keine Rolle. Auch als Wein schmecken mir diese gut, besser als Riesling, der etwas nach Petroleum riecht und schmeckt.

Für eine sinnvolle Sortenwahl bei Tafeltrauben können Dir andere Forumsfreunde gute Vorschläge machen, die in Deiner Gegend wohnen, z.B. Jakob. Ich wohne in einer kälteren Gegend, so daß ich ganz andere Kriterien an die Sortenwahl stellen muß.

Dein Weinberg und Dein ebenes Grundstück hat ja nun ein ideales Klima für wärmeliebende Sorten. Darunter gibt es welche, die gar nicht gespritzt werden müssen, z.B. Feigen und Indianerbanane und letztere gibt es auch nicht als Frucht in D zu kaufen. Wegen der Befruchtung brauchst Du aber jeweils meist zwei zueinander passende Sorten.
Zum Vergleich: Äpfel werden im Profianbau im Jahr 36 x gespritzt!

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Wo kauft man denn Spritzmittel? Woher weiß ich welche möglichst unschädlich (zum Verzehr) sind?

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Jedes Spritzmittel ist bei entsprechender Dosis bzw. falscher Anwendung gesundheitsschädlich. Aber Spritzmittel, die im biologischen Weinbau zugelassen sind, sind bei sachgemäßer Anwendung akzeptabel. Darüber hinaus gibt es in Bau- und Gartenmärkten nur relativ ungefährliche Spritzmittel zu kaufen. Ein Beispiel dafür ist Teldor/Fungor gegen Botrytis. Aber immer Dosierung genau beachten. Weniger hilft nicht und mehr hilft nicht mehr und kann sogar die Reben schädigen. Bei Mitteln, bei denen Wartezeiten (bis zur Lese) zu beachten sind, sollten diese unbedingt beachtet werden, z.B. Kupfermittel, Teldor/Fungor. ... und so spritzen, daß man keinen Spritznebel einatmet, also nicht bei Wind bzw. gegen den Wind und mit Mund-Nasen-Schutz.

Beispiele für Spritzmittel im biologischen Weinbau:

Oidium (echter Mehltau): Natron 1%, Netzschwefel, Molke 10 %

Pero (falscher Mehltau): diverse Spritzmittel auf Kupferbasis, Phosfik (ich weiß nicht, ob wieder für den biologischen Weinbau zugelassen, 50 ml/5 l)

Zu beachten: Netzschwefel hat eine Wartezeit von 56 Tagen für Weintrauben, da schon geringste Rückstände die Gärung beeinträchtigen. An sich ist elementarer Schwefel für den Menschen ungiftig, aber für Tafeltrauben wird eine Wartezeit von 4 Wochen empfohlen. Das hat keinen toxikologischen Grund, sondern einen optischen Grund, da der gespritzte Netzschwefel auf den Beeren unschön aussieht. In ca. 2 ... 4 Wochen ist der gespritzte Netzschwefel verdampft, je nach Temperatur.

Alle biologischen Spritzmittel sind nur relativ schwach und nur für sehr gute Pilzwiderstandsfähigkeit zu empfehlen. Zudem ist die Schutzdauer bis auf Phosfik nur ca. 1 Woche bzw. bis zum nächsten stärkeren Regen. Biowinzer für Weintrauben bauen z.T. auch Nicht-Piwi-Sorten mit biologischen Spritzmitteln an. Allerdings würde niemand solche Trauben kaufen, da doch relativ viele Beeren geschädigt. Aber diese Winzer versaften auch solche Trauben.

Ein Problem ist Milch/Molke. So richtig wirksam ist diese nur, wenn nicht pasteurisiert. Aber selbst Frischmilch aus der Kaufhalle ist pasteurisiert. Die Beschaffung von nicht pasteurisierter Molke oder Milch ist nicht einfach.

Bezugsquellen:

Natron: jede bessere Kaufhalle
Phosfik und Teldor/Fungor: Internet, selten in Gartenmärkten
Netzschwefel und Kupfermittel: Bau- und Gartenmärkte, Internet
Milch/Molke: Milchtankstellen (immer einen Spritzer Spülmittel zusetzen, sonst können Fetttröpfchen die Spritzdüse verstopfen.

Wenn Du wirklich so viele Reben anbauen willst, empfiehlt sich ein Lehrgang für Pflanzenschutzmittel mit dem Erwerb eines Sachkundenachweises. Dann kannst Du auch Profimittel kaufen. Aber auch Spritzmitel für den biologischen Weinbau bekommt man in größeren Mengen viel billiger, während Du ohne Sachkundenachweis nur überteuerte Apothekermengen kaufen kannst.

Zur Sterilisation von gepressten Saft: Wenn Du 80 °C sichern kannst, geht das. Die genaue Sterilisationstemperatur bei Traubensaft kenne ich nicht, aber diese liegt auch um die 80 °C.

Natürlich kannst Du auch aus den vorhandenen Reben Saft machen. Jeder Winzer macht das, nur dass er diesen danach vergärt. Allerdings hat Grauburgunder nur eine sehr geringe Pilzfestigkeit und zur Gesunderhaltung musst Du wöchentlich gegen Pero und Oidium und in der zweiten Saisonhälfte auch gegen Botrytis spritzen. Wenn Du das nicht willst, mußt Du eine Piwi-Weintraubensorte anbauen. Ich hatte Dir 2 Sorten vorgeschlagen. Achtung: Die meisten Piwi-Weinsorten haben nur eine mäßige Pilzfestigkeit, z.B. Regent, Johanniter.
Für die Safterzeugung empfehle ich nur eine, max. 2 Sorten, damit eine größere Menge zur gleichen Zeit reif wird. Wenn Du 3 Kinder versorgen mußt, sind auch viele Weinstöcke sinnvoll.

Falls Du Weingelee herstellen willst - als Fruchtaufstrich oder zur Würzung von Rotkraut - empfehle ich zusätzlich, eine Rebe blaue Ontario anzubauen - eine reicht. Diese Sorte ist sehr pilzfest und hat kaum Fruchtfleisch und lässt sich deshalb gut versaften, nur zum Frischverzehr schmeckte mir Ontario Blau nicht so gut. Man kann auch einen Teil des Gelees mit weihnachtlichen Glühweingewürzen machen - schmeckt sehr gut in der Adventszeit. Ontario blau gibt es in der Rebschule Schmidt.

Moin,

das Problem beim Grauburgunder wird die hohe Anfälligkeit gegenüber Pero, Oidium und Botrytis sein. Ich würde das volle Programm fahren wenn ich was ernten wollen würde, da er als traditionelle Weinsorte hochanfällig ist.

Wenn du was neues pflanzt, könntest du auf widerstandsfähigere Weinsorten umsteigen.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob man Tafeltrauben wirklich so viel schlechter pressen kann als Weintrauben. Auch bei Weintrauben fährt man beim pressen ein Programm mit verschiedenen Drücken, Ablaufzeiten und Trester durchmischen usw. Also nicht wie beim Apfel Presse vollmachen und Druck drauf und unten läufts raus. Man muss auch mit dem Mulm arbeiten weil der schonmal vorfiltriert, da kann man sich richtig dranm verkünzteln.
Ich würde es also erstmal ausprobieren, wie gut sich Tafeltrauben pressen lassen. Mal ein paar Kilo im Laden kaufen und probieren, auch wie die Saftausbeute zum Beispiel entrappt oder mit Stielgerüst ist.

Danach entscheiden was wirklich her soll.
Weintrauben wachsen deutlich schwächer als Tafeltrauben, man rechnet hier eher 1m Breite pro Pflanze.
Wenn du Tafeltrauben ziehst und die Spaliere erhöhen möchtest, sollte auch der Reihenabstand angepasst werden. 2m ist auch so schon recht eng. Unten kommt deutlich weniger Sonne hin bei so engen Reihenabständen und wenn du auf 2,5m Höhe gehen willst würde ich jede 2te Reihe roden, also dann 4m Reihenabstand. Das aber auch nur wenn der Drahtrahmen noch in Ordnung ist und nicht marode und du Drähte umhängen kannst so das sie auch für Tafeltrauben passen.
Im Zweifelsfall lieber neu machen und das richtig. Ist besser als ständig flicken und rumärgern.

Spritzmittel: für ein paar hundert Quadratmeter Laubwand rentiert es sich nicht Fungizide im Gartencenter oder Baumarkt zu kaufen, da wird man arm. Ein Fläschchen reicht oft nur für 20-30 Liter Spritzbrühe und kostet zwischen 10 und 15 Euro. Du wärst bei einmal spritzen so schnell bei 2x15€ für Pero plus 2x15€ für Oidium sind 60€. 3-4 mal in der Saison mag für widerstandsfähige Sorten reichen, für Grauburgunder brauchts deutlich mehr. PIWI-Sorten also PSM-Kosten von rund 200-250€ pro Jahr. Sachkundenachweis machen würde sich schon nach wenigen Jahren amortisieren. Die Profimittel sind umgerechnet deutlich günstiger.

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Die Profimittel sind umgerechnet deutlich günstiger.

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Ich nehme Profimittel z.B. vor dem Jahresurlaub, da diese statt einer Woche mindestens 2 Wochen schützen.

Auch Spritzmittel für Bio-Winzer, die in Apothekermengen zu Apothekenpreisen verkauft werden, gibt es in größeren Packungen, z.B. 1 kg oder 5 kg (z.B. Netzschwefel). Solche weitgehend ungefährlichen Spritzmittel gibt es in größeren Abpackungen und besseren Preisen nur gegen Sachkundenachweis. In Weinbaugebieten gibt es diese größeren Abpackungen z.B. bei der Baywa.

Man fährt hier zu Raiffeisen. Baywa ist auch nur regional.

2 Wochen schützen, da wäre ich vorsichtig. Manche Mittel sind richtig gut auf ihrem Gebiet, aber bei Tafeltrauben ist der Wuchs ein anderer als bei Weintrauben und damit der Verdünnungseffekt ausgeprägter. Ich lege jedenfalls keine Hand dafür ins Feuer, das zB. Profiler oder andere Mittel mit intrinsisch sehr guter Wirkung 2 Wochen Schutz bietet wenn es drauf ankommt. Die Spritzpläne hier im Forum deuten eigentlich schon darauf hin, frühe Spritzungen zum garnicht erst entstehen lassen und zur hochanfälligen Zeit um die Blüte bieten deutlich mehr Schutz als hinterher angedackelt kommen und die teuren und absoluten Spitzenprodukte taugen nur noch die Hälfte. Also Mittel/Wirkstoff allein ist noch lange nicht alles. Wann ist wichtig. Viel wichtiger als man denkt.

Zum Phosfik, da der Dachverband der `Bioschwurbler´ vor Jahren mit der These das Kaliumphosphonat in kosmischen Gesteinen/Meteoriten vorkommen könnte gergenüber den Zulassungsbehörden nicht belegen konnte das es ein natürlich vorkommender Stoff ist, wurde die natürlich vorkommende Existenz in Frage gestellt und somit Kaliumphosphonat als chemisch-synthetisches Pestizid eingestuft. Also nix mehr Bio, sondern Konventionell und mehr oder weniger im Augenblick dürfte auch die Übergangslösung auslaufen, das es noch in (Kali-)Blattdüngern eingebaut werden darf. Also Phosphonat ist als PSM zu akzeptieren da eine direkte Wirkung auf Schadpilze nachweisbar ist. Zudem systemische Wirkung, da wollen Bios eh nur sehr selten mitspielen, weil das dann alles vergiften würde im gengensatz zu Kontaktmitteln. Wieder so was geschwurbeltes...
Egal wie, Phosphonat fehlt im Bioanbau wie 2021 wieder gezeigt hat, 80% Ertragsausfall sollte ja kein Ziel sein, und für den Konvi-Anbau sind entsprechende PSM wie zB Delan-Pro zugelassen. Als `Blattdünger-plus´ hat es keine Zukunft.
Wichtig für den Vorblütebereich bleibt es trotz aller (mittlerweile erledigter) politischer Diskussionen.

Dietmar: schau mal ins pdf rein: Pero-Bekämpfung: längere Intervalle

Zur Schutzwirkung:

- Netzschwefel verdampft und wird kalt oxydiert. Die Schwefeloxide schützen dann vor Oidium. Die Schutzdauer hängt von der Temperatur ab, da auch die Verdampfungsquote von der Temperatur abhängt. Ein weiteres Problem bei Kontaktfungiziden ist, daß nur gespritzte Blattflächen geschützt sind, nicht die Rückseiten der Blätter. Man muß also bei allen Kontaktfungiziden das Blattwerk von allen Seiten regelrecht einschwämmen. Eine längere Schutzdauer durch eine höhere Konzentration des Netzschwefels in der Spritzbrühe - das ist eine Fehldenke.
Gründe:
1. Die Spritzbrühe mit Netzschwefel ist an sich schon dickflüssig. Mit mehr Netzschwefel wird die Spritzbrühe noch dickflüssiger.
2. Kontaktfungizide schützen nur gespritzte Blattflächen und das bedeutet auch, daß neu ausgetriebene Blätter nicht geschützt sind. Je länger die Spritzpause, desto mehr ungeschützte neue Triebe gibt es.
Wie lange schützt Netzschwefel: ca. 1 Woche, im Hochsommer 3 Tage. Nur einmal in der Saison spritzen - das wird ein Fiasko

- Natron:
Die Schutzdauer geht bis max. bis zum nächsten stärkeren Regen, da Natron sehr gut wasserlöslich ist. Pi mal Daumen schützt Natron auch ca. 1 Woche. Eine Überkonzentration kann zu Spritzschäden führen. Natron sollte im Hochsommer (T>30 °C) bevorzugt werden, da keine Verkürzung der Wirkungsdauer durch größere Verdampfungsgeschwindigkeit oder UV-Strahlung.

- Milch/Molke: Die Schutzdauer ist abhängig von der UV-Strahlung und vom nächsten stärkeren Regen. Pi mal Dauen kann man auch von einer Schutzdauer von 1 Woche ausgehen.

Der Schutz gegen Pero ist ein "Muß", da Pero oft noch gefährlicher als Oidium ist, vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit. Pero ist ein Feuchtepilz, d.h. bei wochenlanger Trockenheit ohne Tau in den Morgenstunden tritt Pero nicht auf. Aber schon der erste Regen kann zu einer Explosion des Infektionsgeschehens führen. Kontaktmittel gegen Pero müssen wie alle Kontaktmittel vorbeugend gespritzt werden. Eine bestehende Infektion kann nicht mehr wirksam eingedämmt werden.

Parallel zum Spritzen gegen Pero sollte auf einen luftigen Stockaufbau geachtet werden, damit nach einem Regen oder Morgentau das Blattwerk schneller wieder abtrocknet.

Beim Spritzen von Reben gilt das Präventionsparadoxum:
Wenn kein Pilzbefall auftritt, könnte man glauben, daß das Spritzen umsonst war und man weniger Spritzen muß. Das Gegenteil ist der Fall.

Da Dein Weinberg inmitten eines Weinbaugebietes liegt, ist der Infektionsdruck viel höher, als z.B. beim Erzgebirgler, bei dem der nächste Weinberg mehr als 100 km entfernt ist.

Ein Reihenabstand von 4 m ist an Deinem Standort übertrieben. Der optimale Reihenabstand ist in etwa so groß wie das Spalier hoch ist.