Vor der Anlage eines Wingerts wird der Boden tief gepflügt, um den natürlichen Bodenaufbau in einen gleichmäßigeren Boden umzuwandeln, um Bodenverdichtungen aufzubrechen und um durch Zusätze von Humus, Sand, Löß usw. den Nährstoffgehalt zu verbessern.
siehe:
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/boden/heft7.pdf
http://www.ahabc.de/bodentypen/klasse-ty...dentyp-rigosol/
Früher wurde das mit Hand gemacht, heute mit spezieller Technik.
Mein Boden hat bisher die Reben ausgebremst, da unter einer aufgeschütteten Erdschicht von ca. 0,25 ... 0,3 m Dicke eine ca. 0,5 m dicke tonige Lehmschicht ist. Darunter befindet sich verdichteter Schluff. Schluff ist grobkörniger als Lehm und feinkörniger als Sand, eigentlich gut für Reben, nur bis in diese Tiefe gelangen die Wurzeln wegen der tonigen Lehmschicht nicht. Durch die fortschreitende Trockenheit ist diese tonige Lehmschicht das ganze Jahr über betonhart geworden, so daß die Wurzeln der Reben nicht mehr in den tonigen Lehm eindringen können. Vor 10 Jahren waren die Niederschläge noch so groß, daß diese tonige Lehmschicht zumindest so weich war, daß die Wurzeln sie durchdringen können. Aus dieser Bodenschichtung ergab sich, daß die Reben nur sehr flach wurzeln konnten und deshalb waren meine Reben sehr trockenstressempfindlich.
Wenn ich über die Jahre nach und nach alte Sorten durch neue ersetze, hatte ich in den letzten Jahren große und tiefe Pflanzlöcher in den Boden gestemmt, bis etwa in eine Tiefe von ca. 0,75 ... 0,8 m, also bis durch die tonige Lehmschicht hindurch. Der tonige Lehm besteht zu ca. 50 ... 70 % aus Steinen und Tonklumpen. Nach dem Sieben die Lehmes habe ich diesen 1:1 mit Sand gemischt und dann noch mit Kompost und der Deckerde gemischt und damit die Pflanzlöcher gefüllt.
Nunmehr habe ich diese Methode verändert, da das Aufhacken der tonigen Lehmschicht mit der Spitzhacke ab einer bestimmten Lochtiefe immer komplizierter wird, da man nicht mehr richtig ausholen kann.
Die neue Methode besteht nun darin, daß ich im Bereich des künftigen Unterstockes einen ca. 0,4 m breiten Graben grabe. Der Abtrag des Oberbodens ist relativ einfach. Der abgetragene Oberboden wird extra gelagert.
Die tonige Lehmschicht muß nach wie vor mühsam aufgehackt werden, aber in einem Graben kann man mit der Spitzhacke richtig ausholen, so daß es bestimmt doppelt so schnell geht als beim Graben eines Pflanzloches. Der Graben ist dann so lang wie die ganze neu anzulegende Rebzeile.
Der gesiebte tonige Lehm wird dann nicht wie bisher mit Sand, sondern mit Lava 0 ... 4 mm ungefähr 1:1 gemischt. Dazu habe ich einen BigBag Lava besorgt. Das genaue Mischungsverhältnis muß ich noch austesten. Ich hatte, glaube ich, schon geschrieben, daß ich einige Kubikmeter Grünschnittkompost beschafft habe. Dieser besteht aus kompostierten feinen Holzhächsel, Strauchverschnitt u.ä. von städtischen Grünanlagen und Parks und ist ohne Bestandteile aus der braunen Tonne, da irgendwelche Idioten öfters Chemikalien in die braunen Tonnen werfen. Jetzt macht die städtische Humuswirtschaft deshalb aus dem Inhalt der braunen Tonnen keinen Kompost mehr, sondern füttert damit die städtische Biogasanlage. Der Grünschnittkompost hat viel weniger Nährstoffe als normaler Kompost (insbesondere wenig N), aber durch die holzige Struktur zersetzt er sich viel langsamer und verbessert dadurch die Bodentextur.
Die Lava ist zwar hier doppelt so teuer wie gewaschener Sand, aber hat auch Vorteile, z.B.:
- hohe Porosität: belüftet den Boden, speichert Nährstoffe und Wasser in den Poren und verbessert die Bodenbiologie
- insbesondere die feineren Lavabestandteile geben langfristig Spurennährstoffe ab, aber auch K, Ca, Mg, P und S
- ungefähr 10 ...12 % ist Fe2O3 und lt. Bodenanalyse hat mein Boden einen großen Mangel an Fe, auch deshalb Lava statt Sand
- Durch die Lava brauche ich kein Gesteinsmehl, Kalk (mein Boden hat großen Kalkmangel) und Fe2O3-Mehl mehr wie früher zugeben. Das kann ich den höheren Kosten für die Lava gegenrechnen.
Nun mache ich noch etwas "Hokuspokus", indem ich weitere "Zutaten" zugebe: z.B. Hornspäne (wegen N), Zeolith (aktiviert Bodenbiologie und speichert Wasser und Nährstoffe) und etwas "aufgeladene" Pflanzenkohle.
Nun kommt noch eigener Kompost dazu und der abgegrabene Oberboden. Jetzt wird alles gut durchmischt durch mehrmaliges Umsetzens des Haufens und dann wird der Graben wieder aufgefüllt. Die ursprünglichen ausgesiebten Steine und Tonklumpen müssten ungefähr die gleiche Menge sein wie die zugegebenen "Zutaten", so daß der Graben wieder genauso voll wird. In diesem Jahr habe ich mir zunächst 4 m vorgenommen und dieser Teil soll fertig sein, wenn die Pflanzsaison für die Reben im Frühjahr beginnt. Dann noch einmal 2 x 3 m für die Herbstpflanzzeit. Das kann ich erst nach der Lese und dem Roden der bisherigen Reben beginnen. Insgesamt ist es eine Schweinearbeit, aber ich hoffe, daß es sich bezahlt macht. Im nächsten Jahr kommen dann noch einmal 2 x 4 m dran.
