Heute bin ich endlich dazu gekommen, einen modifizierten biodynamischen Komposthaufen zu erstellen. Dazu habe ich fertigen Kompost, Pflanzenkohle, Urgesteinsmehl, Zeolith, Rindermist und halbfertigen Kompost abwechselnd übereinander geschichtet und alle paar Lagen mit Effektiven Mikroorganismen übergossen. Die einzelnen Lagen wurden festgetreten. Zum Schluss wurden noch die biodynamischen Präparate Brennnessel, Schafgarbe, Eichenrinde, Löwenzahn und Kamille in die Mitte des Komposthaufens zugefügt und der Haufen mit dynamisiertem Baldrian übergossen. Abschließend wurde der Haufen abgedeckt (wichtig) und darf nun bis März nächsten Jahres ruhen. Der Haufen auf dem Bild sieht unspektakulär aus, hat es aber in sich:

Über den Winter findet nämlich im Gegensatz zu einem normalen Komposthaufen, der locker und luftig eugesetzt wird und über den Sommer (u.a. durch das Umsetzen) eine aerobe Kompostierung durchläuft, hier eine anaerobe Vergärung / Fermentation mittels der in den EM enthaltenen Milchsäurebakterien statt. Dadurch wird die Pflanzenkohle mit Nährstoffen “aufgeladen”. Als Ergebnis erhalte ich so eine Art Terra Preta, der Wundererde aus Südamerika, die dann im Frühjahr ausgebracht wird. Ein Umsetzen des Komposts entfällt übrigens bei der anaeroben Methode.

Der Komposthaufen enthält ca. 1.000 Liter, d.h. pro Quadratmeter Gartenboden werden ca. nur ca. zwei Liter von dem fertigen Kompost ausgebracht. Die Pflanzenkohle dient mit ihrer extrem großen Oberfläche und hohen Speicherfähigkeit zukünftig dazu, in Zeiten des Überschusses Feuchtigkeit und Nährstoffe aufzunehmen und in Zeiten des Mangels schrittweise wieder an die Pflanzen abzugeben. Würde man die Pflanzenkohle “ungeladen” ausbringen, würde sie automatisch die im Boden vorhandenen Nährstoffe auf- und somit den Pflanzen wegnehmen, also kontraproduktiv arbeiten. Bzgl. Düngung reichen die zwei Liter Kompost, da ich dem Boden und damit den Reben nicht zu viel Stickstoff zuführen will. Der Anteil der Pflanzenkohle im Kompost ist mit ca. 10 - 15% allerdings überschaubar. Deshalb werde ich Anfang März weitere Pflanzenkohle “turboladen”, indem ich die übrige Pflanzenkohle in einer Wanne in EM bade und Ende März mit dem fertigen Pflanzenkohle-Kompost in den Boden einarbeite. So erfolgt der Stickstoffeintrag über den Kompost in optimaler Menge und der Kohleanteil im Boden wird erhöht.

Der fertige Pflanzenkohle-Kompost soll den Reben in erster Linie nicht direkt, sondern indirekt zu Gute kommen. Wenn der Pflanzenkohle-Kompost Ende März ausgebracht und mit der Motorhacke leicht untergeharkt wird, erfolgt gleichzeitig die Aussaat der Sommer-Gründüngung. Die soll sich dank der besseren Speicher- und Abgabefähigkeit des Bodens gleichmäßig gut entwickeln, durch ihre enorme Wurzelmasse den Boden lockern und damit die Wasser-Speicherfähigkeit des gesamten Bodens erheblich verbessern. So sollten Trockenperioden als auch Starkregen besser zu überstehen sein als bisher. Voraussetzung ist natürlich, dass es überhaupt irgendwann mal wieder regnet. Gleichzeitig erfolgt die Nährstoffabgabe geregelter als bisher, eine Auswaschung der Nährstoffe aus dem Boden wird verhindert. Zudem dient das Ganze der Pflanzenstärkung. So bedingen sich Boden, Pflanzenkohle, Gründüngung und Reben gegenseitig.
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Die Reben sind alle fertig geschnitten und gebunden. Jetzt geht es wieder weiter mit biodynamischen Maßnahmen im Rebgarten. Gestern konnte ich nun endlich mit meinen Spritzplan für die neue Saison beginnen. Da es an den letzten Wochenenden immer wieder geregnet hat, hat sich das Ganze leider weiter hinausgezögert als geplant.

Die Reben wurden mit einer 1%igen Natronlösung (Natriumhydrogencarbonat), die zusätzlich mit Ackerschachtelhalmextrakt angereichert wurde, gespritzt. Ich habe das gesamte Holz, also Stamm, Kordon und Fruchttriebe rundherum tropfnass besprüht. Den Gartenboden habe ich mit einer Mischung aus Getreideferment und Ackerschachtelhalmextrakt gespritzt. Das Procedere wird an frostfreien Tagen im Januar, Februar und März wiederholt. Ziel ist die Mehltausporen sowie die Sporen vom Roten Brenner, die ja am Holz, an den Knospen und am Boden im abgefallenen Laub überwintern, in Schach zu halten und damit die Neuinfektion im neuen Jahr so gering wie möglich zu halten. Ich orientiere mich da an der Doktorarbeit, die vor einiger Zeit hier im Forum von Dietmar verlinkt worden ist. Da nur das fertig geschnittene Holz gespritzt werden muss, geht das recht zügig.

Eigentlich wollte ich noch zusätzlich das alte Laub zusamenrechen, aber das war wegen der Bodenvegetation nicht möglich. Beim Boden werde ich im Januar, Februar und März zwischen Ackerschachtelhalmextrakt, Rainfarn und Mädesüß abwechseln, um möglichst viele verschiedene Kräuter einzusetzen, d.h. die Diversität der eingesetzten Extrakte gegen Mehltau und Roten Brenner zu erhöhen.

Eingesetzt habe ich auch erstmals meine neue Spritzverlängerung. Zum Glück habe ich mir die Verlängerung aus dem leichten Karbon besorgt. Mit der Zeit wird nämlich die ausgezogene Verlängerung recht schwer.

Ich freue mich schon auf das Frühjahr um zu sehen, wie sich die winterlichen Spritzungen und die neue Schnittmethode in abgewandelter “f”-Form entwickeln.

Zum biodynamischen Jahresabschluss wünsche ich allen ein gesundes neues Jahr und viel Erfolg mit Euren Tafeltrauben, jeder auf seine Art. Das ist das schöne an diesem Forum.

Ich habe - zumindest den strengen Winter - für mich als beendet erklärt. Die Gefahr von Starkfrösten (-10 ° C und kälter) erscheint mir mehr als unwahrscheinlich, besonders in der Pfalz. Deswegen geht es morgen bei 13° C raus in den Garten, um die nicht benötigten Augen bei meinen „f“-Form-Kreationen zu blenden. Je nach Stärke und Länge der Triebe und des Stammdurchmessers lasse ich am Ende der Triebe nur soviel Augen stehen, wie die Rebe meiner Erfahrung nach verkraftet bzw. benötigt. Der Rest der Augen wird geblendet. Dann kann der Frühling kommen.

Gleichzeitig wird der Boden mit einer 1%igen Natriumhydrogencarbonat-Lösung gespritzt. Ziel ist das Abtöten von überwinterten Pilzsporen.